11 locais
Miradouros
Os miradouros que valem a paragem, a que horas a luz é melhor e quais é que as nuvens costumam esconder.
Acima das nuvens Pico do Arieiro
Centro · 1.818 m
Estás no terceiro pico mais alto da Madeira, e o único onde se chega com um volante em vez de pernas. Mil oitocentos e dezoito metros. Cinco minutos do parque de estacionamento até à plataforma do cume e, na manhã certa, vais estar a olhar para as nuvens de cima: um mar branco e macio até ao horizonte, com os outros picos, o Torres e o Ruivo, a furá-lo como ilhas escuras. Aqui em cima as pessoas ficam caladas. O sítio faz isso. Este é o telhado da ilha, e é um mundo diferente da costa de onde subiste. Pode estar quinze graus mais frio, o ar é mais rarefeito e o tempo muda num instante: azul e a encandear num minuto, engolido pelas nuvens no seguinte. É exatamente por isso que se vem cedo: ao amanhecer é quando é mais provável haver mar de nuvens, e quando a luz pega fogo à serra toda em rosa e dourado. Aquelas cúpulas brancas que parecem bolas de golfe lá em cima? Uma estação de radar de controlo aéreo. Estás literalmente no ponto mais alto da rede de estradas da ilha. E aquele caminho recortado que serpenteia para sul em direção ao Pico Ruivo é o lendário PR1, três a quatro horas de escadas e túneis escavados ao longo de cristas afiadas como facas. Esse custa dinheiro e tem de ser reservado. Esta vista só te custa um despertador cedo. Dica local: vê uma webcam do Funchal antes de subires de noite. Se a cidade estiver debaixo de nuvens, há boas hipóteses de cá em cima estares acima delas, com céu limpo. Leva um casaco a sério e luvas para o nascer do sol; há quem apareça de calções e se arrependa logo. No verão o parque de estacionamento enche antes de amanhecer, por isso vai mais cedo do que parece razoável.
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O vale das freiras Eira do Serrado
Centro · 1.095 m
Estaciona junto à loja de lembranças, sobe dois minutos por um caminho de pedra e o chão simplesmente desaparece. Lá em baixo, rodeada de picos altíssimos por todos os lados, está uma aldeia minúscula no fundo do que parece mesmo uma cratera vulcânica: o Curral das Freiras. O nome não é enfeite. Em 1566, quando os piratas franceses saquearam o Funchal, as freiras do Convento de Santa Clara agarraram no que puderam e fugiram para estas montanhas, escondendo-se neste vale quase inacessível. Durante séculos, a única forma de entrar ou sair era um caminho a pique pelas falésias abaixo. Não houve estrada até ao século XX. Imagina carregar tudo o que tinhas por ali abaixo. Hoje a aldeia é conhecida por duas coisas que crescem no vale: a castanha e um licor de ginja e castanha que te aquece por dentro. Encosta-te ao varandim e absorve a escala disto tudo: as paredes, a queda, as casas como grãos de arroz lá no fundo. Depois, se tiveres tempo, desce de carro até à própria cratera. A estrada até lá é metade da aventura, e a vista de baixo para cima é tão boa como a de cima para baixo. Dica local: vai de manhã. À tarde o vale enche-se de neblina e os picos desaparecem. O caminho para o verdadeiro miradouro fica depois da loja de lembranças, não no primeiro varandim, onde a maioria das pessoas para; anda mais três minutos e vê a coisa a sério.
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Uma das falésias mais altas da Europa Miradouro do Cabo Girão
Sudoeste · 580 m
Quinhentos e oitenta metros a pique, e um chão de vidro para teres a certeza de que sentes cada um deles. O Cabo Girão é uma das falésias sobre o mar mais altas da Europa, e alguém teve a lata de aparafusar uma plataforma transparente mesmo à beira dela. Avança, olha para baixo por entre os teus pés e vê o Atlântico a arrastar-se contra as rochas, lá muito em baixo. Há quem pare a meio e não consiga dar o último passo. Não há vergonha nenhuma nisso. É precisamente essa a ideia. Agora olha para baixo e um pouco para dentro, para aqueles retângulos verdes minúsculos mesmo na base da falésia, junto à água. São as fajãs: pedaços de terra de cultivo na faixa estreita entre a falésia e o mar. Até 2003, os agricultores que as trabalhavam só lá conseguiam chegar de barco. Cultivavam vinha e bananeiras nos terrenos mais inacessíveis que se possa imaginar, geração após geração, porque nesta ilha a terra plana e fértil vale o risco de partir o pescoço. Hoje há um teleférico que desce até lá, e quase ninguém o apanha, o que faz disto um dos cantos mais surreais e vazios da Madeira. O nome Girão (de girar, dar a volta) vem da lenda de que Zarco deu aqui meia-volta ao navio, na primeira viagem de reconhecimento ao longo da costa. Ele voltou para trás. Tu não vais querer. Dica local: isto está na lista de todos os tours de autocarro, por isso a hora é tudo: chega antes das 10h30 ou depois das 16h e vais ter espaço para respirar. Desde janeiro de 2026, o skywalk custa 5 € para visitantes (grátis para residentes e crianças até aos doze anos), pagos à entrada.
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A varanda da costa norte Miradouro do Guindaste
Norte · Faial
Se a costa sul é o lado polido da Madeira, o norte é onde a ilha mostra a cara crua e dramática, e o Miradouro do Guindaste é o teu lugar na primeira fila. Presa às falésias por cima da Foz da Ribeira do Faial, esta plataforma põe-te por cima do Atlântico norte, sem nada entre ti e o horizonte a não ser ar e aves marinhas. Lá em baixo, o mar bate na rocha vulcânica negra; aqui não há praia mansa, só força. E a teu lado, a sair do mar, está a Penha de Águia, um monólito colossal de 590 metros que parte a costa em duas e domina tudo à volta. Quem cá vivia deu-lhe o nome por causa das águias-pesqueiras que faziam ninho nas suas escarpas. Isto é uma ilha completamente diferente das encostas soalheiras de bananeiras à volta do Funchal: mais verde, mais selvagem, mais húmida, com ondas que trazem surfistas ao Porto da Cruz, ali perto. Fica aqui cinco minutos e percebes porque é que o norte tem o seu próprio carácter, o seu próprio ritmo e, em breve, o seu próprio tour. Isto é só o trailer. Dica local: as manhãs costumam ser mais limpas; a costa norte apanha mais nuvens e chuva do que o sul, por isso um dia de mau tempo no Funchal pode estar bom aqui, ou ao contrário. A plataforma de baixo tem o melhor ângulo sobre a Penha de Águia. Desce as escadas.
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O Funchal visto de cima Pico dos Barcelos
Funchal · 355 m
A cinco minutos do centro do Funchal, e de repente tens a cidade inteira lá em baixo, como uma maqueta. O porto, os navios de cruzeiro, o anfiteatro de casas brancas a subir as encostas e, por trás de tudo, as montanhas a entrar pelas nuvens. Esta é a paragem para te orientares: vem cá ao fim do primeiro dia e o resto da ilha passa a fazer mais sentido. O Funchal deve o nome ao funcho, a erva-doce selvagem que cobria este vale quando os portugueses chegaram, em 1419. Daqui de cima consegues ler a geografia toda da cidade: a forma como escorre por uma bacia natural até ao mar, a zona velha concentrada a leste, os hotéis a oeste e os socalcos verdes encaixados em cada bocado de encosta que sobrou. Durante quinhentos anos, construiu-se onde quer que a montanha deixasse. Vem ao anoitecer. À medida que a luz cai, a cidade acende-se lá em baixo, o porto brilha e os navios de cruzeiro iluminam-se como cidades a flutuar. É o tipo de vista que se paga nos bares de terraço, e aqui é de graça, com muito menos gente. Dica local: o pôr do sol e a meia hora a seguir são a janela mágica. De dia também vale, mas o verdadeiro espetáculo são as luzes. É uma paragem fácil e rápida para juntar a um jantar lá para cima, nas zonas altas.
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O Cristo sobre o mar Cristo Rei do Garajau
Caniço · A leste do Funchal
Neste promontório a leste do Funchal, de braços abertos para o Atlântico, está uma estátua de Cristo Rei, e aqui vai o facto para contares ao jantar: é mais antiga do que a famosa do Rio de Janeiro. O Cristo do Garajau foi erguido em 1927; o do Rio chegou quatro anos depois, em 1931. A pequena ilha no Atlântico chegou ao ícone antes do Brasil. Mas o verdadeiro tesouro aqui está debaixo de água. O mar por baixo da estátua é a Reserva Natural do Garajau, uma das primeiras áreas marinhas protegidas de Portugal. Como a pesca está proibida aqui há décadas, a água está cheia de vida: meros enormes que vêm mesmo ter com os mergulhadores, cardumes, raias. Quem faz snorkel e mergulho vem de todo o lado por uma água tão limpa e tão viva. Há um teleférico que desce a falésia até uma praia de calhau lá em baixo, se quiseres ir à água. Lá em cima, a vista apanha a costa toda (o Funchal a oeste, o promontório do aeroporto a leste), e a brisa do mar é daquelas que te arrumam a cabeça. É um sítio sossegado, um pouco solene, e uma porta de entrada perfeita quando te viras para leste. Dica local: se levares as coisas de banho, vale a pena apanhar o teleférico até aos Reis Magos e à praia da reserva. O snorkel logo ali nas rochas é dos melhores perto do Funchal. O nascer do sol aqui, com a estátua iluminada pelo primeiro sol, é especial e não está ninguém.
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O fim da terra Miradouro da Ponta do Pargo
Ponta oeste · 300 m
Este é o ponto mais ocidental da Madeira, e sente-se. Um farol ergue-se numa falésia a quase 300 metros acima do mar (um dos faróis mais altos de Portugal, medido a partir da água), e à volta dele a terra simplesmente acaba. Prados verdes descem até à beira, as vacas pastam mesmo no limite da queda como se o precipício não fosse nada, e para lá da falésia não há mais nada: Atlântico aberto, até à América. Chama-se Pargo por causa de um peixe gigante, um pargo, que terá sido pescado aqui no tempo de Zarco. É o tipo de meia-lenda que se agarra a cada canto desta ilha. O pequeno miradouro tem um abrigo e um caminho até à beira; vai até lá e vês, de um lado, a costa norte selvagem a curvar-se ao longe e, do outro, o sul mais soalheiro de onde provavelmente vieste. E depois há a razão que traz cá quem sabe: o pôr do sol. Sem concorrência ao título, este é o melhor sítio da Madeira para ver o sol a cair no oceano. O céu inteiro fica cor de cobre, o farol começa a rodar e, durante uns minutos, estás no fim sossegado do mundo. Dica local: organiza o teu dia no oeste para acabar aqui ao pôr do sol. Leva um agasalho; o vento aumenta mal o sol se põe. As vacas têm prioridade na estrada de acesso, a sério.
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O véu da noiva Miradouro do Véu da Noiva
Seixal · Noroeste
Encosta na antiga estrada da costa norte e olha para trás, para as falésias: uma cascata a cair centenas de metros pela rocha negra a pique, direita ao mar, a abrir-se em leque enquanto cai. Chamam-lhe Véu da Noiva e, num dia de vento, percebes logo porquê: o vento apanha a água e levanta-a de lado, num rasto branco a esvoaçar. Este troço de costa é uma das estradas mais impressionantes de toda a ilha. A estrada original foi escavada à mão na falésia, com cascatas que caíam literalmente no alcatrão e túneis a pingar por cima, uma loucura de engenharia que levou décadas. Hoje a maior parte dessa estrada velha foi substituída por túneis, o que é mais seguro, mas obriga-te a escolher parar em miradouros como este para a sentires. Do outro lado da água tens a costa recortada do Seixal, com vinhas agarradas não se sabe como às falésias, por cima de enseadas de areia preta. Esta é a Madeira de antes do turismo de massas: crua, vertical e um bocadinho inacreditável. Dica local: a cascata está mais cheia e mais espetacular depois de chover, e na costa norte chove bastante. Há uma pequena plataforma para a fotografia; a luz é melhor ao fim da tarde, quando o sol dá a volta para oeste.
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Falésias entre dois mares Miradouro da Ponta do Rosto
Ponta leste · Caniçal
Este é o desvio que quase toda a gente salta a caminho do início do trilho de São Lourenço, e que quase toda a gente devia fazer. Encosta, vai até à beira e segura o chapéu, porque o vento aqui na ponta leste é uma força à parte. O que te faz parar é a cor. As falésias caem a direito no Atlântico norte em faixas cor de ferrugem, ocre e vermelho escuro. É o ferro da rocha vulcânica, com cinco milhões de anos, a oxidar devagar no ar salgado. Esta é a terra mais antiga da Madeira, a parte que saiu primeiro do mar, e o vento já a raspou até ao osso. Sem árvores, sem verde, sem sombra: só geologia em bruto e dois mares. Olha para o horizonte. Num dia limpo, aquela forma baixa e dourada ao longe é o Porto Santo, a ilha irmã mais pequena da Madeira, a que ficou com os nove quilómetros de areia macia que esta ilha nunca teve. Lá em baixo, as cores da rocha contra os dois azuis diferentes do mar parecem quase editadas. Não são. Este é o fim da ilha, real e sem filtros. Dica local: cuidado a sério com o vento: pode empurrar-te, e em alguns pontos a beira não tem proteção, por isso mantém-te afastado e as crianças perto de ti. A luz da manhã faz brilhar a rocha vermelha, e está mais calmo antes de o vento da tarde ganhar força.
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O teleférico mais íngreme da Europa Achadas da Cruz
Noroeste · 450 m
O miradouro aqui é gratuito e impressionante por si só, uma varanda no alto da falésia sobre a costa selvagem do noroeste, com uma pequena manta de retalhos de campos verdes lá em baixo, junto à água, a uma distância que parece impossível. Mas a verdadeira história é como as pessoas lá de baixo chegam a esses campos. Este é o teleférico das Achadas da Cruz, e diz-se que é o mais íngreme da Europa, com uma inclinação de 98 por cento, a descer 450 metros por uma falésia quase vertical em cerca de cinco minutos. Não foi feito para turistas. Foi feito para que os agricultores da Fajã da Quebrada Nova, a tira de terra de cultivo lá em baixo, pudessem subir e descer, eles e as colheitas, sem arriscar uma escalada mortal. Antes dele, era mais de uma hora a descer a falésia com um cesto às costas. Fica lá em cima e aprecia o atrevimento disto: uma fajã ainda cultivada, agarrada ao mar no sopé de uma parede de rocha, servida por uma cabine que parece ir a direito para baixo. O bilhete de ida e volta custa cerca de cinco euros, se quiseres andar nele; a vista lá de cima não custa nada. Seja como for, esta é a Madeira que os países planos nem conseguem imaginar: um sítio onde se cultivou o que não se podia cultivar, e onde se construiu um pequeno milagre engenhoso para o tornar possível. Dica local: confirma o horário do teleférico e se está a funcionar antes de fazeres a viagem longa até lá. Faz uma pausa ao meio-dia e para quando há vento. Mesmo que esteja fechado, só o miradouro no alto da falésia já vale o desvio. Junta com o Porto Moniz ou a Ponta do Pargo; ficam todos no mesmo canto do noroeste.
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A porta do norte Portela
Passagem leste–norte · 660 m
A Portela é um passo de montanha, a sela onde a estrada atravessa do leste seco e soalheiro da ilha para o norte verde e húmido. E como é a dobradiça entre duas Madeiras muito diferentes, a vista daqui é das que mais compensam na ilha com o menor esforço: basta parares no café e virares-te. Lá em baixo abre-se a costa norte: a vila do Porto da Cruz encostada ao mar, vinhas em socalcos cosidas a encostas impossivelmente íngremes e, a dominar tudo, a massa enorme da Penha de Águia, a subir 590 metros a pique do Atlântico. Num dia limpo, o cenário todo parece montado. Este passo é ponto de passagem há séculos: agricultores, carros de bois, comerciantes a ir e vir entre as duas costas. Há uma razão para haver ali um café antigo: é aqui que se para, se recupera o fôlego e se percebe como a ilha muda de carácter de repente, de um lado para o outro de uma serra. Dica local: bebe um café (ou uma poncha, se não fores a conduzir) no café antigo e aproveita a esplanada para a vista. É a pausa perfeita a meio de uma volta panorâmica no regresso do leste, e a luz na Penha de Águia é melhor de manhã.
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