11 Orte
Aussichtspunkte
Die Miradouros, für die sich ein Halt lohnt, wann das Licht am schönsten ist und welche gern in den Wolken liegen.
Über den Wolken Pico do Arieiro
Inselmitte · 1.818 m
Du stehst auf dem dritthöchsten Gipfel Madeiras, und dem einzigen, den du mit dem Lenkrad statt mit den Beinen erreichst. Achtzehnhundertachtzehn Meter. Fünf Minuten vom Parkplatz zur Gipfelplattform, und am richtigen Morgen schaust du auf die Wolken hinunter: ein weiches weißes Meer bis zum Horizont, aus dem die anderen Gipfel, Torres und Ruivo, wie dunkle Inseln herausragen. Hier oben werden die Leute still. Das macht der Ort mit dir. Das ist das Dach der Insel, und es ist eine andere Welt als die Küste, von der du heraufgefahren bist. Es kann fünfzehn Grad kälter sein, die Luft ist dünner, und das Wetter kippt von einem Moment auf den anderen, eben noch blau und gleißend hell, gleich darauf von Wolken verschluckt. Genau wegen dieser Unberechenbarkeit kommst du früh: Im Morgengrauen ist die Wolkeninversion am wahrscheinlichsten, und dann setzt das Licht den ganzen Grat in Rosa und Gold in Flammen. Die weißen Golfball-Kuppeln nahe dem Gipfel? Eine Radarstation der Flugsicherung. Du stehst buchstäblich am höchsten Punkt des Straßennetzes der Insel. Und der zackige Pfad, der sich nach Süden Richtung Pico Ruivo schlängelt, ist der legendäre Wanderweg PR1, drei bis vier Stunden Treppen und Tunnel entlang messerscharfer Felskanten. Der kostet Geld und muss gebucht werden. Diese Aussicht kostet dich nichts außer einem frühen Wecker. Tipp von Einheimischen: Schau dir eine Webcam in Funchal an, bevor du im Dunkeln hochfährst. Liegt die Stadt unter Wolken, stehen die Chancen gut, dass du hier oben darüber bist, im Klaren. Nimm zum Sonnenaufgang eine richtige Jacke und Handschuhe mit; Leute kommen in Shorts und bereuen es sofort. Im Sommer ist der Parkplatz schon vor dem Morgengrauen voll, also fahr früher, als es vernünftig scheint.
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Das Tal der Nonnen Eira do Serrado
Inselmitte · 1.095 m
Park am Souvenirladen, geh zwei Minuten einen Steinweg hinauf, und plötzlich bricht der Boden einfach weg. Unter dir, auf allen Seiten von hohen Gipfeln umringt, liegt ein winziges Dorf am Grund von etwas, das genau wie ein Vulkankrater aussieht: Curral das Freiras, der Pferch der Nonnen. Der Name ist keine Deko. Als französische Piraten 1566 Funchal plünderten, rafften die Nonnen des Klosters Santa Clara zusammen, was sie tragen konnten, und flohen hinauf in diese Berge, wo sie sich in diesem fast unerreichbaren Tal versteckten. Jahrhundertelang führte nur ein steiler Fußpfad die Felswände hinunter und wieder hinauf. Eine Straße gab es erst im zwanzigsten Jahrhundert. Stell dir vor, du trägst alles, was du besitzt, da hinunter. Heute ist das Dorf für zwei Dinge bekannt, die im Tal wachsen: Esskastanien und einen Likör aus Kirschen und Kastanien, der dich von innen wärmt. Stell dich ans Geländer und lass die schiere Größe auf dich wirken: die Wände, der Abgrund, die Häuser ganz unten wie Reiskörner. Und wenn du Zeit hast, fahr hinunter in den Krater. Die Straße dorthin ist schon das halbe Abenteuer, und der Blick von unten nach oben ist genauso gut wie der von oben nach unten. Tipp von Einheimischen: Komm vormittags. Am Nachmittag füllt sich das Tal mit Dunst, und die Gipfel verschwinden. Der kleine Weg zum eigentlichen Aussichtspunkt liegt hinter dem Souvenirladen, nicht am ersten Geländer, an dem die meisten stehen bleiben; geh die drei Minuten weiter, dann siehst du das Echte.
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Eine der höchsten Steilküsten Europas Skywalk am Cabo Girão
Südwesten · 580 m
Fünfhundertachtzig Meter senkrecht nach unten, und ein Glasboden, damit du jeden einzelnen davon spürst. Cabo Girão ist eine der höchsten Steilküsten Europas, und irgendwer hatte die Nerven, eine durchsichtige Plattform direkt an ihre Kante zu schrauben. Geh hinaus, schau durch deine eigenen Füße nach unten und sieh zu, wie der Atlantik tief, tief unten an den Felsen leckt. Manche erstarren auf halbem Weg und schaffen den letzten Schritt nicht. Keine Schande. Genau darum geht’s. Jetzt schau nach unten und etwas landeinwärts, zu den winzigen grünen Rechtecken ganz unten am Fuß der Klippe, direkt an der Wasserlinie. Das sind die Fajãs: Ackerland auf dem schmalen Streifen zwischen Klippe und Meer. Bis 2003 kamen die Bauern, die sie bewirtschafteten, nur mit dem Boot hinunter. Sie bauten Wein und Bananen auf den unzugänglichsten Parzellen an, die man sich vorstellen kann, Generation für Generation, denn flaches, fruchtbares Land ist auf dieser Insel so kostbar, dass man dafür Kopf und Kragen riskiert. Heute fährt eine Seilbahn zu ihnen hinunter, und fast niemand nimmt sie, was das Ganze zu einer der surrealsten, leersten Ecken Madeiras macht. Der Name Girão („wenden“) geht auf die Legende zurück, dass Zarco genau hier auf seiner ersten Erkundungsfahrt entlang der Küste sein Schiff gewendet hat. Er kehrte um. Du wirst es nicht tun. Tipp von Einheimischen: Das steht auf der Liste jeder Bustour, also kommt es aufs Timing an: Sei vor 10:30 Uhr oder nach 16:00 Uhr hier, dann hast du Luft zum Atmen. Seit Januar 2026 kostet der Skywalk für Besucher 5 € (frei für Einwohner und Kinder bis zwölf), bezahlt wird am Eingang.
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Der Balkon der Nordküste Miradouro do Guindaste
Norden · Faial
Wenn die Südküste Madeiras herausgeputzte Seite ist, zeigt die Insel im Norden ihr raues, dramatisches Gesicht, und der Aussichtspunkt Guindaste ist dein Platz in der ersten Reihe. Die Plattform ist über der Foz da Ribeira do Faial an die Klippen geschraubt und schiebt dich hinaus über den offenen Nordatlantik, zwischen dir und dem Horizont nur Luft und Seevögel. Unten schlägt das Meer gegen schwarzen Vulkanfels; einen sanften Strand gibt es hier nicht, nur pure Kraft. Und neben dir ragt der Penha de Águia (Adlerfelsen) aus dem Meer, ein gewaltiger, 590 Meter hoher Monolith, der die Küste in zwei Hälften teilt und alles um sich herum beherrscht. Die Einheimischen haben ihn nach den Fischadlern benannt, die früher in seinen Felswänden nisteten. Das ist eine ganz andere Insel als die sonnigen Bananenhänge rund um Funchal: grüner, wilder, nasser, mit Wellen, die Surfer ins nahe Porto da Cruz locken. Bleib fünf Minuten hier stehen, und du verstehst, warum der Norden seinen eigenen Charakter hat, sein eigenes Tempo und bald auch seine eigene Tour. Das hier ist nur der Trailer. Tipp von Einheimischen: Morgens ist es meist am klarsten; die Nordküste fängt mehr Wolken und Regen ab als der Süden, ein Schlechtwettertag in Funchal kann hier also trotzdem schön sein, oder umgekehrt. Von der unteren Plattform hast du den besten Blick auf den Adlerfelsen. Nimm die Stufen nach unten.
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Funchal von oben Pico dos Barcelos
Funchal · 355 m
Fünf Minuten vom Zentrum Funchals, und plötzlich liegt die ganze Stadt unter dir wie ein Modell. Der Hafen, die Kreuzfahrtschiffe, das Amphitheater aus weißen Häusern, das die Hänge hinaufklettert, und dahinter die Berge, die in die Wolken ragen. Das hier ist der Stopp zur Orientierung: Komm am ersten Abend her, und der Rest der Insel ergibt mehr Sinn. Funchal hat seinen Namen vom funcho, dem wilden Fenchel, der dieses Tal bedeckte, als die Portugiesen 1419 ankamen. Von hier oben kannst du die ganze Geografie der Stadt ablesen: wie sie sich in einer natürlichen Schüssel zum Meer hinunterzieht, die Altstadt im Osten, die Hotels im Westen und die grünen Terrassen, in jeden freien Hang gezwängt. Fünfhundert Jahre lang haben die Menschen gebaut, wo immer der Berg sie ließ. Komm in der Abenddämmerung. Wenn das Licht schwindet, gehen unter dir die Lichter der Stadt an, der Hafen glitzert, und die Kreuzfahrtschiffe leuchten wie schwimmende Städte. Für so einen Blick zahlt man in Rooftop-Bars, hier ist er kostenlos, und es ist nur ein Bruchteil der Leute da. Tipp von Einheimischen: Der Sonnenuntergang und die halbe Stunde danach sind das magische Zeitfenster. Tagsüber ist es auch schön, aber die eigentliche Show sind die Lichter. Ein schneller, einfacher Stopp, den du gut mit einem Abendessen oben in den Hügeln verbinden kannst.
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Der Christus über dem Meer Cristo Rei do Garajau
Caniço · östlich von Funchal
Auf dieser Landzunge östlich von Funchal steht, die Arme zum Atlantik geöffnet, eine Christkönigsstatue, und hier kommt der Fakt fürs Abendessen: Sie ist älter als die berühmte in Rio de Janeiro. Der Christus von Garajau wurde 1927 aufgestellt, der in Rio kam vier Jahre später, 1931. Die kleine Insel im Atlantik hatte ihre Ikone vor Brasilien. Der eigentliche Schatz liegt hier aber unter Wasser. Das Meer unter der Statue ist das Meeresschutzgebiet Garajau, eines der ersten Meeresschutzgebiete Portugals. Weil hier seit Jahrzehnten nicht gefischt werden darf, wimmelt das Wasser vor Leben: große Zackenbarsche, die bis an die Taucher herankommen, Fischschwärme, Rochen. Schnorchler und Taucher kommen von überall her, denn so klares und so lebendiges Wasser findet man selten. Eine Seilbahn fährt die Klippe hinunter zu einem Kieselstrand, falls du ins Wasser willst. Oben reicht der Blick über die ganze Küste (Funchal im Westen, die Landzunge mit dem Flughafen im Osten), und die Brise vom Meer ist von der Sorte, die den Kopf frei macht. Ein ruhiger, ein wenig feierlicher Ort und das perfekte Tor, wenn du dich Richtung Osten aufmachst. Tipp von Einheimischen: Wenn du Badesachen dabeihast, lohnt sich die Seilbahn hinunter nach Reis Magos und zum Strand im Schutzgebiet. Das Schnorcheln direkt von den Felsen gehört zum Besten in der Nähe von Funchal. Der Sonnenaufgang hier, wenn die ersten Sonnenstrahlen die Statue anleuchten, ist etwas Besonderes, und niemand ist da.
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Wo das Land aufhört Miradouro da Ponta do Pargo
Westspitze · 300 m
Das ist der westlichste Punkt Madeiras, und so fühlt er sich auch an. Ein Leuchtturm steht auf einer Klippe fast 300 Meter über dem Meer (vom Wasser aus gemessen einer der höchsten Leuchttürme Portugals), und rundherum hört das Land einfach auf. Grüne Wiesen ziehen sich bis an die Kante, Kühe grasen direkt am Abgrund, als wäre er nichts, und hinter der Klippe ist gar nichts mehr: offener Atlantik, bis nach Amerika. Pargo heißt der Ort nach einem riesigen Fisch, einer Meerbrasse, die hier angeblich zu Zarcos Zeiten gefangen wurde. Eine dieser Halblegenden, die an jeder Ecke dieser Insel hängen. Der kleine Aussichtspunkt hat einen Unterstand und einen Weg bis an die Kante; geh hinaus, und auf der einen Seite siehst du die wilde Nordküste davonschwingen, auf der anderen den sonnigeren Süden, aus dem du vermutlich heraufgefahren bist. Und dann ist da der Grund, warum die meisten Kenner herkommen: der Sonnenuntergang. Ohne Konkurrenz um den Titel ist das hier der beste Ort auf Madeira, um die Sonne im Meer versinken zu sehen. Der ganze Himmel wird kupferfarben, das Licht des Leuchtturms beginnt zu kreisen, und für ein paar Minuten stehst du am stillen Ende der Welt. Tipp von Einheimischen: Plan deinen ganzen Tag im Westen so, dass er hier zum Sonnenuntergang endet. Nimm eine Jacke mit; der Wind frischt auf, sobald die Sonne weg ist. Kühe haben auf der Zufahrtsstraße Vorfahrt, ganz im Ernst.
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Der Brautschleier Miradouro do Véu da Noiva
Seixal · Nordwesten
Fahr hier von der alten Nordküstenstraße ab und schau zurück auf die Klippen: ein Wasserfall, der Hunderte Meter über senkrechten schwarzen Fels Richtung Meer stürzt und sich im Fallen auffächert. Man nennt ihn Véu da Noiva (Brautschleier), und an einem windigen Tag siehst du genau, warum: Der Wind erfasst das Wasser und trägt es seitlich als wehende weiße Fahne davon. Dieser Küstenabschnitt ist eine der spektakulärsten Strecken der ganzen Insel. Die ursprüngliche Straße wurde hier von Hand in die Felswand gehauen, mit Wasserfällen, die buchstäblich auf den Asphalt fielen, und Tunneln, in denen es von der Decke tropfte, ein irrwitziges Stück Ingenieurskunst, an dem jahrzehntelang gebaut wurde. Heute umgehen Tunnel den größten Teil dieser alten Straße. Das ist sicherer, heißt aber, dass du bewusst an Aussichtspunkten wie diesem halten musst, um es zu spüren. Über das Wasser hinweg siehst du die zerklüftete Küste von Seixal, mit Weinbergen, die sich irgendwie über schwarzen Sandbuchten an die Klippen klammern. Das ist das Madeira vor dem Massentourismus: rau, senkrecht und ein bisschen unglaublich. Tipp von Einheimischen: Am vollsten und eindrucksvollsten ist der Wasserfall nach Regen, und davon bekommt die Nordküste reichlich. Für das Foto gibt es eine kleine Plattform; das beste Licht ist am späten Nachmittag, wenn die Sonne nach Westen herumkommt.
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Klippen zwischen zwei Meeren Miradouro da Ponta do Rosto
Ostspitze · Caniçal
Diesen Abstecher auf dem Weg zum Startpunkt von São Lourenço lassen fast alle aus, und fast alle sollten ihn machen. Fahr ran, geh bis an die Kante und halt deinen Hut fest, denn der Wind hier an der Ostspitze ist eine Naturgewalt für sich. Was dich innehalten lässt, ist die Farbe. Die Klippen fallen in Bändern aus Rost, Ocker und tiefem Rot direkt in den Nordatlantik ab. Das ist Eisen im Vulkangestein, fünf Millionen Jahre alt, das in der salzigen Luft langsam oxidiert. Es ist das älteste Land Madeiras, der Teil, der zuerst aus dem Meer auftauchte, und der Wind hat ihn bis auf die Knochen abgeschliffen. Keine Bäume, kein Grün, kein Schatten: nur nackte Geologie und zwei Ozeane. Schau zum Horizont. An einem klaren Tag ist die flache goldene Form in der Ferne Porto Santo, Madeiras kleine Schwesterinsel, die mit den neun Kilometern weichem Sandstrand, die diese Insel nie bekommen hat. Unter dir sehen die Farben des Felsens vor den zwei verschiedenen Blautönen des Meeres fast bearbeitet aus. Sind sie nicht. Das ist das echte, ungefilterte Ende der Insel. Tipp von Einheimischen: Nimm den Wind hier wirklich ernst: Er kann dich umschubsen, und die Kanten sind stellenweise ungesichert, also halt Abstand und Kinder nah bei dir. Im Morgenlicht glüht der rote Fels, und es ist ruhiger, bevor am Nachmittag der Wind zunimmt.
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Die steilste Seilbahn Europas Achadas da Cruz
Nordwesten · 450 m
Der Aussichtspunkt hier ist kostenlos und schon für sich großartig, ein Balkon auf der Klippe über der wilden Nordwestküste, mit einem winzigen Flickenteppich grüner Felder unglaublich weit unten an der Wasserlinie. Die eigentliche Geschichte ist aber, wie die Leute dort unten zu diesen Feldern kommen. Das ist die Seilbahn von Achadas da Cruz, und sie soll die steilste Europas sein: 98 Prozent Steigung, 450 Meter eine fast senkrechte Felswand hinunter, in etwa fünf Minuten. Gebaut wurde sie nicht für Touristen. Sie wurde gebaut, damit die Bauern der Fajã da Quebrada Nova, des schmalen Streifens Ackerland ganz unten, sich und ihre Ernte rauf und runter bringen konnten, ohne eine lebensgefährliche Kletterei zu riskieren. Vorher hieß das: über eine Stunde Kraxeln eine Klippe hinunter, mit einem Korb auf dem Rücken. Stell dich oben hin und lass die Kühnheit auf dich wirken: ein bewirtschafteter Hof, der sich am Fuß einer Felswand ans Meer klammert, erreichbar mit einer Kabine, die sich anfühlt, als ginge es senkrecht nach unten. Hin und zurück kostet etwa fünf Euro, wenn du mitfahren willst; der Blick von oben kostet nichts. So oder so ist das das Madeira, das sich Leute aus flachen Ländern nicht vorstellen können: ein Ort, an dem Menschen Land bestellt haben, das sich nicht bestellen lässt, und ein cleveres kleines Wunder gebaut haben, um es möglich zu machen. Tipp von Einheimischen: Prüf die Fahrzeiten der Seilbahn und ob sie überhaupt fährt, bevor du die lange Fahrt auf dich nimmst. Mittags macht sie Pause, und bei Wind steht sie still. Selbst wenn sie zu ist, lohnt sich der Abstecher allein wegen des Aussichtspunkts oben auf der Klippe. Verbinde es mit Porto Moniz oder Ponta do Pargo; alles liegt in derselben nordwestlichen Ecke.
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Das Tor zum Norden Portela
Pass zwischen Osten und Norden · 660 m
Portela ist ein Bergpass, der Sattel, an dem die Straße vom trockenen, sonnigen Osten der Insel in den grünen, nassen Norden hinüberwechselt. Und weil er das Scharnier zwischen zwei sehr verschiedenen Madeiras ist, gehört der Blick von hier zu den lohnendsten der Insel, für den geringsten Aufwand: einfach am Café halten und umdrehen. Unter dir öffnet sich die Nordküste: der Ort Porto da Cruz, ans Meer geschmiegt, Weinterrassen an unmöglich steilen Hängen, und über allem die gewaltige Masse des Penha de Águia (Adlerfelsen), der 590 Meter senkrecht aus dem Atlantik ragt. An einem klaren Tag sieht die ganze Szene wie inszeniert aus. Über diesen Pass geht es seit Jahrhunderten hinüber: Bauern, Ochsenkarren, Händler auf dem Weg zwischen den beiden Küsten. Nicht umsonst steht genau hier ein altes Café: Hier hält man an, kommt zu Atem und begreift, wie abrupt die Insel von einer Seite eines Bergrückens zur anderen ihren Charakter wechselt. Tipp von Einheimischen: Hol dir einen Kaffee (oder einen Poncha, wenn du nicht fährst) im alten Café und genieß den Blick von der Terrasse. Die perfekte Pause auf halber Strecke einer schönen Runde zurück aus dem Osten, und das Licht auf dem Adlerfelsen ist morgens am besten.
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